Mongolie 2009

Nous avons consacré les deux journées à faire des réparations de Züüd et à faire du shopping. Nous sommes en effet arrivés à la moitié de notre voyage, et allons entamer le trajet retour. Il faut prendre soin de notre petite Züüd avant le retour, pour que tout se passe pour le mieux.

On démarre la journée par le traditionnel petit déjeuner dans le camion des Suisses. Puis nous voilà partis pour le « black market » ou « night market » (on n’a pas réussi à déterminer son vrai nom). Il s’agit d’un immense marché situé à l’est d’Ulaan Baator. On trouve DE TOUT. Mais vraiment de tout… Fruits et légumes, viande, électro-ménager, hifi, mobilier, quincaillerie, vélos, motos, ainsi qu’une immense partie consacrée aux pièces détachées automobiles.

Le marché est tellement grand qu’on a mis à peu près une heure à trouver là où se trouvait la partie auto. On avait plusieurs pièces à trouver, mais on a rapidement abandonné certaines. En fait c’est clairement le bordel ce marché, et trouver la pièce qu’il nous faut relève de l’exploit. Où alors on sait exactement ce que l’on cherche, et on peut trouver une pièce équivalente dans les marques des véhicules qui circulent ici (kia, Hyundai, toyota, etc.).  Très peu de mercedes finalement, même si on a pu voir quelques pièces par ci par la.

Finalement on a décidé de nous concentrer sur l’achat de batteries. Les deux batteries auxiliaires commençaient à montrer de sérieux signes de fatigue. On s’en était aperçu quelques jours avant le départ, mais nous sommes maintenant convaincus qu’on a du faire une fausse manip avec le frigo (le régler trop fort), ce qui a entraîné une trop forte décharge des batteries, et les a un peu bouzillé à terme. Au final on se retrouve avec des batteries qui ne tiennent plus la charge.

On a donc visité tous les marchands de batterie du marché. Il semblerait que le marchandage ne soit pas trop dans la culture mongole, parce que contrairement aux marchés dans d’autres pays, ici les prix ne descendent presque pas. A peine 5% dans le meilleur des cas. Même quand on a annoncé vouloir acheter deux batteries.

Au final, on a trouvé notre bonheur chez un des marchands. Ce dernier nous accompagne jusqu’à la voiture pour nous aider à porter les batteries (c’est que c’est lourd ces bestioles !). Il repart, et 30 secondes plus tard apparaît un de marchands qu’on avait visité quelques minutes plus tôt, et il nous explique que le gars chez qui on a acheté les batteries nous avait arnaqués. La première batterie (celle qu’il nous avait montré, en ouvrant la boite) était bien neuve, par contre la seconde ne l’était pas. Il nous montre en effet que les cosses ont déjà été utilisées, et que la date inscrite sur la batterie est 2008 et non 2009. Arg, on s’est fait avoir comme des bleus, alors qu’on s’était jurés de faire attention. En plus on avait vu sur certains stands des gars qui nettoyaient littéralement des batteries usagées à l’eau savonneuse avant de les remettre dans des cartons neufs… hallucinant.

Bref, on retourne voir le gars et il nous change la batterie sans rien dire… Ouf.

Pendant que je change la batterie, un flic nous indique qu’on est garé sur un emplacement interdit. Poupoussy essaie de lui expliquer que je reviens dans 2 minutes, mais il ne semble rien vouloir savoir… A un moment il lui montre même qu’il va lui dégonfler les pneus… Heureusement je suis arrivé à ce moment là, et on a dégagé de cet endroit de fou…

L’après midi on change nos batteries. Ca a l’air de mieux fonctionner maintenant. On va voir sur la durée. On fait un tour de serrage de vis et boulons (siège passager, rivets du protège carter, lits, placards) qui ont bien souffert pendant les 3 dernières semaines. On monte aussi sur le toit pour vérifier que tout se passe bien (un peu d’isolation à refaire).

Le soir nos deux collègues Suisses nous embarquent dans un resto coréen qu’ils avaient essayé en arrivant à Ulaan Baator. L’endroit est charmant, et le menu, en plus d’être en anglais, est illustré avec des photos… Les plats sont super copieux. Quand j’ai vu débarquer l’assiette j’ai pensé que c’était un plat pour 2 ou 3 personnes, mais non, c’était que pour moi

Pendant le repas un gars complètement bourré agresse un des serveurs. On n’a pas trop compris la raison, mais en tout cas il y’a eu début de fight, puis il s’est fait maitriser et mettre à la porte, mais il est quand même revenu 4 fois avant que les flics ne s’en mêlent et le raisonnent un peu.
A croire que les mongols ne tiennent pas l’alcool, ou qu’ils ne savent pas boire (ou que leur vodka est sérieusement frelatée… :wink: )

La journée suivante est consacrée au shopping dans Ulaan Baator. Le magasin d’état étant le plus fourni, nous nous sommes principalement baladés à l’intérieur. Un petit tour à la poste pour envoyer quelques cartes postales, puis un tour au supermarché pour remplir le frigo à nouveau opérationnel depuis le changement des batteries, et faire des provisions avant le départ d’Ulaan Baator prévu demain.

Après m’être levé ce matin, je suis parti chercher des croissants chauds et des pains au chocolat à la boulangerie Michèle. Il s’agit de la boulangerie Française en plein cœur d’Ulaan Baator. En y arrivant on parle français, on peut se faire servir un café noir à la française, acheter sa baguette de pain, etc.

Dépaysant

On prend le p’tit dej dans l’énorme camion des Suisses. C’est qu’il y’a de la place là dedans… on tient presque sans problème à 6 autour de la table.

En fait, niveau aménagement, l’espace de vie (cuisine, salle à manger) fait à peu près la même taille que dans Züüd, sauf qu’ils ont une « pièce » à côté avec la chambre… petit détail qui a son importance…

Bon, c’est vraiment un monstre leur engin… ça passe partout, même sur le sable, c’est équipé à mort, il y’a tout ce qu’il faut… 300L de flotte, 3 bouteilles de gaz, un groupe électrogène… tout quoi ! trop la classe.

On a visité aussi le Defender de Vincent et Maryline. C’est bien aménagé aussi. La cellule c’est eux qui l’ont isolé et meublé. Il y’a une micro-cuisine, de quoi s’asseoir pour manger, et de quoi transformer la table en lit. Ils dorment au dessus, sur la tente. Par contre on ne tient pas debout dans la cellule.

Après mure réflexion, l’engin idéal pour nous ce serait sûrement quelque chose de la taille de Züüd, mais en 4×4. Plus petit c’est chiant si on ne peut pas se tenir debout. Plus grand ça peut devenir contraignant, surtout en ville. Par contre c’est vrai que le 4×4 pour ce genre de voyage, c’est quand même un gros avantage…

P’tit dej dans le camion des Suisses, donc.

Ensuite on part pour une journée de découverte d’Ulaan Baator. Le programme est chargé. On commence par le musée de l’histoire Mongole.

Sur le chemin

Une statue d’un grand homme (enfin, sûrement)

Un mur à l’honneur des Beatles (mais pourquoi ?)

l’autre côté du mur

On repasse au Sukhbaatar square, devant le parlement

on ne passe pas

ok, il est un peu plus impressionnant que moi

On arrive au musée de l’histoire Mongole.

Mauvaise nouvelle, ils ont une coupure électrique générale… tout le musée est fermé. On nous conseille de revenir demain.

On décide donc d’aller voir le musée d’histoires naturelles.

Interdiction de prendre des photos à l’intérieur du musée (sauf à aligner quelques dollars supplémentaires). De toutes façons ça n’aurait rien donné, la plupart des objets étant derrières des vitres avec un reflet dans le dos.

Le plus impressionnant dans le musée, ce sont les squelettes de dinosaures. Notamment dans une des principales salles, où un squelette de quelques 6-7m de long est présenté. Il parait que le dino en question faisait jusqu’à 14-15m à l’âge adulte.

Beaucoup d’animaux endémiques de la Mongolie (ou pas) empaillés dont un énorme élan (moose) et des ours.

On sort du musée en début d’après midi. On se dirige alors vers le sud de la ville, en direction du palais d’hiver de Bogd Khaan.

En route on s’arrête pour manger un morceau dans une boulangerie super sympa qui propose des salades au poids. Ça fait du bien de manger quelques légumes…

Le palais d’hiver de Bogd Khaan :

Le palais a été construit vers la fin du 19^ème siècle. Le dernier Buddha mongole et le dernier roi, Bogd Khaan y a vécu pendant 20 ans. Pour une raison encore inconnue, le palais n’a pas été détruit pendant les purges Russes des années 30. Le palais d’été, lui, a par contre été complètement rasé.

Il y’a 6 temples à l’intérieur du palais, que nous avons visités, ainsi que le palais lui-même.

Comme j’avais pas pu prendre de photos le matin, je me suis rattrapé sur ce palais là (pour 10000 T quand même, soit le prix de 4 tickets d’entrée !)

Inscription à l’entrée d’un temple

4 rois qui protèges les 4 directions : Nord, Sud, Est et Ouest

Détail du plafond des temples

dessin sur les portes

statue de Buddha

statue de Zanabazar

une marmite qui servait aux repas officiels. On pouvait y cuire jusqu’à 10 moutons en même temps.

l’intérieur d’un des temples

Le palais lui-même

A l’intérieur on peut voir des objets ayants appartenu au roi ou à la reine, des cadeaux reçus par Bogd Khaan, ainsi qu’une belle collection d’animaux emplaillés (le roi était fan d’animaux exotiques et possédait même un éléphant.

la chaise pour recevoir des dignitaires du monde

fauteuil de la reine

les trônes

des fauteuils offerts par le tsar de Russie. Il parait qu’il y’a un mécanisme qui se déclanche et joue de la musique quand on s’assoie dessus.

Des vases chinois

une photo de l’éléphant du Bogd Khaan. Il aurait été acheté en Russie pour quelques 22′000 Roubles et ramené à pied par deux Lamas.

et le chapeau de l’éléphant

une partie de la collection d’animaux empaillés

Une ger recouverte de peaux de lynx (150 bêtes ont péri pour faire cette ger.

En sortant du palais d’hiver, on s’oriente vers le théatre national d’art dramatique d’Ulaan Baator où nous avions acheté des tickets dans l’après midi pour un spectacle de danse et musique traditionnels mongols.

Le spectacle est complètement hallucinant, dépaysant au possible. Pendant un peu plus d’une heure, divers artistes, danseurs, contorsionniste, chanteurs, musiciens, défiles devant nos yeux ébahis. Toute la richesse de la culture mongole condensée en 1h. On en prend plein la vue. Les costumes sont magnifiques, les décors somptueux, les chanteurs (notamment ceux pratiquant la technique du chant de gorge) surprenants, les musiciens nous font oublier les pistes de tôle ondulée et nous transportent dans divers univers…

Vraiment un super moment.

Les photos étaient un peu interdites, alors j’ai fait ce que j’ai pu…

Une chanteuse en costume traditionnel

danse des masques

chant de gorge

chant traditionnel et musique sur des espèces de harpes horizontales

Le spectacle se termine par un concert de l’orchestre national d’Ulaan Baator qui interprète chants traditionnels mongols et musique classique avec leurs instruments spéciaux.

on rentre après avoir acheté un p’tit CD du gars qui faisait le chant de gorge.

Sinon quelques impressions sur Ulaan Baator. Pour nous il y’a deux Mongolies : il y’a Ulaan Baator et le reste de la Mongolie. C’est fou comme le contraste est énorme. A quelques kilomètres les gens vivent dans des ger, ont de l’espace à ne plus savoir qu’en faire et font paître leur bétail dans la prairie. Ici, c’est la ville moderne telle qu’on la connaît tous. Ville à l’occidentale, restaurants, bars, immeubles, magasins, supermarchés fournis…

Avec un détail qui change par rapport à nos contrées occidentales : les gens ne connaissent pas le code de la route ici. C’est assez effrayant, mais on a failli se faire tuer plusieurs fois. Il faut déjà oublier que les piétons sont prioritaires : ici c’est le monde de la voiture. Un piéton, même sur un passage piéton, n’est pas à l’abri. Les voitures ne s’arrêtent pas. On voit parfois des piétons courir sur les passages pour ne pas se faire écraser. Certains adoptent la technique « du plus grand nombre » : ils attendent d’être plusieurs à vouloir traverser dans la même direction, et descendent dans la rue en même temps. La voiture s’arrête le plus souvent.

Sinon, même sur les trottoirs on n’est pas à l’abri. Un gars avec un énorme 4×4 a failli nous faucher en roulant sur le trottoir pour doubler des voitures qui n’avançaient pas assez vite pour lui…

En voiture, les priorités à droite, au rond point, c’est niet. C’est la loi du plus fort et du plus rapide. En rentrant à notre parking on a d’ailleurs assisté à une scène assez surréaliste. Un gros 4×4 s’était engagé dans une rue assez étroite. Arrive en face une petite voiture qui s’engage aussi. Les deux conducteurs voient bien qu’il n’y aura pas la place pour les deux, mais avancent quand même, jusqu’à se retrouver pare choc contre pare choc. Le gars du 4×4 klaxonne le gars de la p’tite voiture (il était quand même là avant). L’autre ne recule pas. Le gars du 4×4 sort alors de sa voiture et gueule sur l’autre. L’autre gueule aussi. Puis le gars du 4×4 donne un coup sur la vitre de la petite voiture. Et la l’autre gars sort de la voiture, et c’est le fight… les mecs se battent en pleine rue… coups de pieds, coups de poings, la totale…

Hallucinant…

Quelques photos de la ville d’Ulaan Baator

le moyen de déplacement des Ger. Il parait que les guides mongols s’amusent à expliquer aux touristes que ces chariots étaient le moyen de déplacement des gers dans les temps anciens. Il s’agirait en fait d’une légende…

Chinggis Khaan vu de loin

en zoomant…

Pour une fois on n’a été réveillés par aucun animal. On s’attendait pourtant à être éloignés du parc par une escorte de 4×4 de l’ONU, mais il n’en était rien.

Vers 10h on prend la route vers Ulaan Baator. Il nous reste une petite centaine de kilomètres avant d’arriver. La route est excellente, et sur les derniers kilomètres, on dirait presque une autoroute tellement les voies sont larges.

On passe une dernière colline et voila la ville qui s’étend devant nous. Enfin, plus exactement un nuage de smog assez épais.

Première vision assez horrible de la seule grande ville en Mongolie. Des usines déversent des nuages de fumée dans l’air déjà bien chargé.

A l’entrée de la ville un péage urbain.

On trouve rapidement la « Peace Avenue », l’avenue principale d’Ulaan Baator. Une fois sur l’avenue on arrive au cœur de la ville. Là on s’arrête pour chercher notre route. Le couple de Français avec deux enfants en Iveco que nous avions rencontrés après le Naadam à Olgii nous avait en effet fait part d’un bon plan pour se garer en ville : un parking gardé près du cirque. En vérifiant sur la carte, on s’aperçoit qu’on est à 100m du lieu. On trouve rapidement le cirque, et à côté de lui le parking gardé. Et c’est en effet un super plan. Le lieu est entouré de grillages, et les gardiens font des rondes toutes les heures. Le tarif est super (2000T par 24h). En plus on y retrouve le 4×4 de Vincent et Maryline et le camion de Didier et Marinette, les couples rencontrés à Olgii et sur la piste il y’a  jours.

On se gare juste à côté d’eux.

Au cas où l’info pourrait servir à quelqu’un, les coordonnées GPS du super plan du jour : le parking gardé d’Ulaan Baator à côté du cirque : N 47°54.68, E 106°54.33

On décide de consacrer l’après midi à profiter des services offerts par la ville.

On trouve d’abord un magasin photo qui grave les DVD. Cela nous fait une première sécurité pour les photos du voyage (si jamais le PC plante, on aura toujours les DVD).

On continue ensuite dans un internet café. La connexion ici est à des années lumière de ce qui se fait dans le reste du pays. On dirait du vrai ADSL. On en profite pour balancer les vidéos en retard.

On se trouve ensuite un « Mongolian Fast Food » (on dirait un Macdo, mais avec de la bouffe mongole), et on y mange bien.

En sortant on trouve la laverie dont nous avaient parlé les mêmes personnes qui nous avaient conseillé le parking. Génial cette laverie. Pour 8000T (4€) ils te lavent un panier de linge sale, et te le rendent repassé et plié le lendemain. On vide notre sac chez eux (c’est quand même plus pratique que notre système de machine à laver maison et de corde à linge – je vous posterai des photos prochainement).

On croise ensuite les suisses et les francais. On se donne RDV le soir pour aller manger une pizza dans un resto qui propose le wifi gratuit.

On part alors en petite balade dans le centre d’Ulaan Baator en repérage des lieux :smile:

le state departement store – ou magasin d’état – il parait qu’on peut tout trouver à l’intérieur.

Juste devant lui un concessionnaire de voitures de luxe. Toutes les plus belles caisses du monde se vendent ici également.

Devant le State Department Store, l’avenue où se situe le cirque, avec un énorme panneau publicitaire (là il affiche des clips de Michael Jackson)

la Peace Avenue

Une ger qui s’est perdue au milieu des immeubles

le fameux cirque. Les Suisses et les Français avaient prévu d’y aller ce soir mais apparemment c’est fermé.

Sukhbaatar Square, la place centrale d’Ulaan Baator

avec de beaux immeubles modernes

mais aussi des bâtiments plus anciens (ici le parlement)

Sur le chemin du retour on passe devant un salon de coiffure. Allez, il est temps pour nous de perdre quelques kilos de cheveux.

le shampoing est énergique… ça fait un bon massage. Par contre, pour la coupe, il a fallu que j’insiste vraiment pour qu’il fasse une coupe « courte »… On aurait dit qu’il avait peur de trop couper…

En revenant au parking, on se prend un apéro avec nos amis. Puis direction le resto à Pizza pour une soirée très sympa.

Hello,

On est arrives a Ulaan Baator ce matin. La connexion etant plus rapide, voici un rattrapage des videos qu’on n’a pas pu uploader plus tot.

vous pouvez soit vous retaper les articles pour les retrouver dans leur contexte, soit profiter du travail de synthese effectue pour ecrire cet article

enjoy.

Deux videos de la lutte lors du Naadam

http://www.youtube.com/watch?v=ikMsHrep83Y

http://www.youtube.com/watch?v=cCQmyd71yo0

Une speciale dedicace a Cedric!!!
http://www.youtube.com/watch?v=-csGRvD9tjI

Rencontre avec les chameaux dans le desert de Gobi
http://www.youtube.com/watch?v=BDIGQ8RuyOU

et un peu de piste
http://www.youtube.com/watch?v=4M0CCh_0jJ4

Entre Altai et Bayankhongor:

de la tole ondulee, en veux-tu, en voila:

http://www.youtube.com/watch?v=eyznV5KZonw

le néant
http://www.youtube.com/watch?v=BIpuegsREr4

Une mini-tornade au loin
http://www.youtube.com/watch?v=GYCzzcxlbrM

Tempete dans le desert
http://www.youtube.com/watch?v=Xky9y5mRkIE

Entre Bayankhongor et Erdemetsogt

un passage a gué « facile »
http://www.youtube.com/watch?v=pPlGvGVWW2s

et notre premiere galere: ca coince
http://www.youtube.com/watch?v=4MkYFinFEYs

tractes par un gros camion pour sortir
http://www.youtube.com/watch?v=r7oNddVeuk8

Entre Erdenetsogt et Bulgan:

Passage a gue un peu tendu apres nos deboires de la veille
http://www.youtube.com/watch?v=nakWEbZtrYo

Rencontre avec la faune locale
http://www.youtube.com/watch?v=4ymFlhpoY4s]

état de la piste
http://www.youtube.com/watch?v=bnO0L_EKjUU

Un yak qui a beaucoup rassure Poupoussy
http://www.youtube.com/watch?v=wbHN7Rf9-V0

Entre Bulgan et Tsetserleg:

passage a gue
http://www.youtube.com/watch?v=osGSwh4gClA

Les routes mongoles
http://www.youtube.com/watch?v=2Hfd5_23Los

Entre Tsetserleg et Terkhiin Tsagaan Nuur

Ah,les routes mongoles c’est plus ce que c’etait…

http://www.youtube.com/watch?v=F2B7B4AjvZ4

Entre Tekhriin Tsaganuur et Kharkhorin:

Le Skatepark version mongole
http://www.youtube.com/watch?v=IPARw_z6K2U

Chaque journée nous sommes réveillés par un autre animal. Aujourd’hui c’était par des cris de chameaux… Oui oui, des chameaux.

Il y’en avait au moins 5 qui traînaient par la, emmenés par leur maîtres qui faisaient payer les touristes pour faire un p’tit tour de chameau.

Au niveau bruit, ça gueule pas mal un chameau :

Les dunes de sable au petit matin, avec quelques bosses de chameaux

on se croirait en plein Gobi

un mini-chameau…

On prend la route en direction d’Ulaan Baator. En route, nous avons prévu de nous arrêter au Hustai National Parc.

Sur la route on s’arrête près d’une belle formation rocheuse

La route est excellente.

De nombreux éleveurs de chevaux s’installent près de la route principale avec leurs troupeaux. Ils montent de petites tentes près de la route et vendent de l’Airag (lait de jument fermenté) aux passants.

On passe aussi par quelques « villes western », espèces de villes construites le long de la route et ne proposant qu’épiceries, Guanz ou garages mécaniques.

Les chevaux, quand à eux préfèrent se regrouper, souvent dans les endroits frais, pour se concerter.

On dépasse également quelques camions chargés à mort de laine de mouton

En début d’après midi la belle route goudronnée laisse la place à une vieille piste à la mongole

alors, laquelle prendre

avant de revenir sur une belle route bien lisse.
Le panneau vers la réserve Hustai est discret, on a failli le rater.

La réserve d’Hustrai est réserve naturelle où l’on peut voir de nombreux animaux sauvages en liberté (cerfs, loups, lynx, ours, etc).

La réserve a été rendue célèbre par la réintroduction réussie du cheval Takhi.

Lorsque nous arrivons au parc nous sommes accueillis par une des guides. Après avoir réglé les droits d’entrée (5$), elle nous amène dans une ger « centre d’information », où tout est expliqué sur le parc et ses habitants. On a droit à des explications en anglais, et même à un petit film sur le parc. Elle nous explique ensuite qu’aujourd’hui est une journée spéciale, car le secrétaire général des Nations Unies, Ban-Ki Moon, va visiter le parc. On prend ensuite la voiture avec la guide pour aller voir les Takhi. Il est 16h30, et il est encore trop tôt pour les voir de près, mais on ne sait jamais.

Effectivement, au bout de 7 km on aperçoit un troupeau en haut de la montagne. Même avec le gros zoom, il est difficile d’y voir quelque chose.

Notre guide nous propose de rentrer au campement, et de retenter notre chance vers 19h30, après que Ban-Ki Moon ait fini sa visite (le parc est fermé pendant qu’il y sera). On accepte, et on rentre au campement.

Pendant qu’on attend l’heure idéale pour voir les Takhis, on sent l’effervescence dans le campement. Des militaires et des policiers arrivent pour faire la circulation, notre guide s’est changée et a mis un chemisier blanc et de belles chaussures des 4×4 de la police, des nations unies passent de temps en temps dans toutes les directions…

Nous on attend sagement sur le parking.

le campement

le parking

Vers 19h30, on entend un vrombissement venant du parc. On voit débarquer des dizaines de gros 4×4 soulevant une tonne de poussière

Les 4×4 se garent juste à côté de nous, et Ban-Ki-Moon sort d’un des 4×4 et se dirige vers le campement. Apparemment lui et son équipe vont passer la nuit ici. Comme j’avais mon appareil à la main, et les objectifs dans l’autre, je me suis fondu dans la masse des Onusiens et des photographes et je les ai suivi… du coup j’ai pu prendre le Secrétaire Général des Nations Unies en photo de près

Ban-Ki Moon s’installe dans une ger spécialement aménagée pour lui avec douche et toilettes privatives

remarquez le petit local « sanitaires » accolé à la ger n°2 (celle de droite)

Poupoussy a réussi à s’infiltrer parmi le carré VIP et a même droit à une accolade du secrétaire général des Nations Unies

Il commence à se faire tard, et il faut retourner au parc pour apercevoir les Takhis. En cherchant notre guide on tombe par hasard sur la salle de réception organisée en l’honneur des prestigieux invités

sympa !

On ne trouve notre guide nulle part… tant pis, on va tenter de rentrer dans le parc tous seuls (c’est normalement interdit)

la p’tite Züüd entourée d’énormes 4×4

Les policiers et le gardien de l’entrée du Parc sont trop occupés avec Ban-Ki Moon, on entre dans le parc sans problème.

Nous voila à nouveau à la recherche du cheval Takhi.

Le cheval Takhi (ou cheval Przewalski du nom de l’explorateur polonais qui l’a « découvert » en 1878) est un cheval sauvage qui habitait en Mongolie jusque dans les années 60. Il a été exterminé notamment pour sa viande, mais aussi parce qu’il manquait d’espace à cause de la surexploitation des prairies pendant l’ère soviétique.

Lorsqu’il s’est éteint, il ne restait plus que 12 takhi dans des zoos, en Russie, Ukraine et en Europe. Des programmes de reproduction spéciaux ont été mis en place en Australie, Suisse, Allemagne, et Pays-Bas et ont réussi à porter le nombre de Takhis en captivité à 1500. Tous ces chevaux sont les descendants des 12 Takhis survivants en 1969, c’est pourquoi des programmes informatiques spéciaux ont été élaborés pour éviter des problèmes liés à la consanguinité.

Entre 1998 et 2004, des Takhis ont été réintroduis dans 3 parcs en Mongolie, dont le Khustai National Parc. Aujourd’hui, plus de 260 individus y habitent.

Le Takhi n’est pas simplement un cheval domestique qui est redevenu sauvage comme par exemple certains chevaux aux Etats-Unis ou en Australie. Il s’agit d’une espèce génétiquement différente, ayant 2 chromosomes supplémentaires.

Au bout de 20 minutes de piste, nous retrouvons des voitures, notre guide et les fameux takhis qui sont descendus de la montagne. Les soleil est déjà bas, mais la lumière reste encore suffisante pour faire quelques photos et voir passer quelques troupeaux de Takhis en liberté.

des touristes qui regardaient les chevaux avec nous

Ravis par ce spectacle, nous revenons au campement. Il fait déjà nuit, mais on décide de partir un peu plus loin pour quitter l’agitation Onusienne. On repart donc vers la route principale, et on s’arrête pour manger dans une Ger Camp.

Le repas est plutôt bon, par contre la Ger Camp est envahie par des mini cafards volants assez désagréables… il y’en a partout, c’est l’horreur !

On bivouaque à quelques kilomètres de là (on ne sait pas trop où on s’est arrêté, il fait déjà nuit).

De petits oiseaux ont décidé de nous réveiller ce matin en mangeant tout ce qu’ils ont trouvé sur le toit de Züüd. Comme on est passé dans la forêt, hier, on a du ramasser quelques graines qu’ils ont nettoyé… Ensuite, pour nous remercier, ils ont chié partout sur Züüd les batards !

notre emplacement de la nuit. Juste en bas de la « piste du dévers de la mort » comme on l’appelle par chez nous…

Nous sommes ensuite entrés dans le parc qui abrite le monastère. Il nous restait 5 km avant de l’atteindre. 2 km en voiture, puis les 3 derniers km au choix en 4×4, à pied, ou à cheval. Züüd n’étant pas 4×4, il ne reste que les deux dernières options.
En arrivant au parking, on se fait assaillir par des guides qui nous proposent de monter au temple à cheval. Le lonely indique que le prix de la montée à cheval est de 1000 Togrogs. Le premier prix proposé par les guides est de 5000 Togrogs par cheval… c’est la fête du slip. On fait style on va monter à pied. Le prix descend à 4000 Togrogs par cheval… on continue à pied… finalement un guide nous rattrape et on s’accorde pour 3000 Togrogs pour les deux chevaux… raisonnable.

Poupoussy pas encore très rassurée par son nouveau moyen de locomotion

Le mien avait la patate…

La montée dure une petite demi heure. On fait 3 pauses avec les chevaux pour les laisser se reposer.

Le monastère de Tovkhon Khiid a été construit en haut d’une montagne, en plein dans la roche. Quand il fonctionnait à plein régime, des moines habitaient la bas à l’année, et certains s’isolaient dans les grottes pour méditer.

Aujourd’hui le monastère fonctionne à nouveau, et nous avons pu assister à une cérémonie bouddhiste de jeunes moines (entre 6 et 10 ans) bien indisciplinés ;)

l’entrée du monastère, dans la montagne

et le panneau d’information (très important ! à lire absolument)

Le monastère est composé de plusieurs temples en bois peint de ce style

détail des dessins peints sur bois

serrure

La visite se poursuit par un peu d’escalade sur le rocher dans lequel a été creusé le monastère. Montée pas très facile, et aucune sécurité (au moindre faux pas, c’est le drame).

Les filles peuvent monter jusqu’à un certain niveau. Ensuite un panneau leur interdit l’accès au sommet

poupoussy m’attend sur un petit sommet

depuis tout en haut

La stèle au sommet

il ne faut pas avoir le vertige

Poupoussy au loin…

avec le zoom c’est mieux

la fameuse « route du dévers de la mort »

je trouve qu’elle a une drôle de tête la stèle…

La redescente se fait à pied, notre guide ne nous ayant pas attendu (on n’avait pas demandé si le tarif comprenait aussi le retour…).

chemin dans la forêt

impraticable si le véhicule n’est pas 4×4

En repartant du monastère on doit malheureusement se refaire 70km de détour pour traverser la rivière Orkhon ,car le pont est situé face au village de Bat Olzii. Ca nous prend une bonne heure et demi pour arriver jusqu’au pont, puis une autre heure et demi pour rejoindre la ville de Khujirt. Dans cette ville on se trouve le seul « cafe bar » ouvert et on mange…………. Suspens…………… vous ne devinerez jamais…………. Du mouton !

Bon, il était bien préparé, avec du riz, des frites, et de la salade…

On fait le plein avec nos réserves de gazoil dans les jerricans, parce que les banques sont fermées, et qu’on est presque à court de liquide… Il faut qu’on tienne jusqu’à lundi, à Ulaan Baator.

On continue notre route en direction d’Ulaan Baator. Plus on se rapproche de la capitale, plus le nombre de routes goudronnées augmente. On n’a presque plus que ça depuis cet après midi. Ca fait plaisir de n’entendre plus que le bruit du moteur, et non pas tout qui saute dans la voiture…

la « Mongol road 66 »

Au bord de la route on aperçoit quelques aigles et faucons… certains sont vraiment sur le bord de la route, et ne s’envolent même pas quand on passe à côté d’eux… (par contre, si on s’arrête ils s’en vont).

pas facile à choper ces bestioles

des yaks qui prennent leur bain dans la rivière

on dirait qu’ils nous regardent :D

et un yak qui se gratte le dos en se frottant par terre… ils sont super agiles ces yaks

Sur la route on s’arrête après avoir aperçu sur une colline une espèce de stèle.

On ne sait pas exactement ce que c’est (le Lonely n’indique rien), mais l’endroit est sympa et la vue est superbe.

En fin de journée on arrive aux « Mongol Els ». Il s’agit d’une formation géologique rare : des dunes de sables en plein dans la steppe. L’endroit est en effet très dépaysant.

On tente une approche des dunes avec Züüd

Pour repartir c’est la galère… On s’embourbe comme des n00bs (on l’a bien cherché… enfin, surtout moi… Poupoussy m’avait prévenu que ça ne passait pas…).

Pas grave, on sort nos plaques de désensablement, et après quelques coups de pelle prêtée par un mongol qui campait juste à côté, on s’en est sortis comme des grands

On s’installe de l’autre côté des dunes, là où on ne risque pas de s’embourber (enfin, on espère).

On assiste alors à un coucher de soleil sur le sable, avec en bonus un superbe arc en ciel (cela dit, c’est la première fois que je vois une telle concentration d’arcs en ciel en si peu de temps…).

La nature nous a gâté ce soir.

Longue journée, marquée par de belles découvertes, mais aussi quelques emmerdes…

On commence par la piste jusqu’au chutes de l’Orkhon. Piste caillouteuse, région volcanique oblige. Beaucoup de rochers dans la terre, parfois obligés de rebrousser chemin pour trouver de meilleurs passages.

la vallée de l’Orkhon

et ses nombreux rochers volcaniques disposés ça et là sur la piste et partout en fait…

Les chutes de l’Orkhon sont dues à une unique combinaison d’éruption volcanique et de tremblements de terre, il y a un peu plus de 20000 ans. Il parait qu’elles sont encore plus impressionnantes après de fortes chutes de pluie. On n’a pas voulu attendre la pluie (d’autant plus qu’au vu de l’état de la piste à sec, on n’ose pas imaginer ce que ça donnerait mouillé…)

Une fois arrivés au Parking, on se fait accoster par le « garde » qui nous demande de payer la « taxe » de 3000 Togrogs.

Ensuite on peu aller visiter les chutes. On y accède par le haut du canyon, et on a une belle vue sur les chutes.

Vue d’ensemble

On peut ensuite emprunter un « chemin » pour entrer dans le canyon.

un peu d’escalade…

vue d’en bas

Malgré la température de l’eau, on a réussi à se baigner…ça fait du bien :D

la partie aval du canyon

C’était bien sympa cette visite… on recommande :smile:

Ensuite, on voulait visiter le monastère de Tovkhon Khiid. D’après nos amis suisses et francais qu’on avait vu la veille, il vaut le détour. Et du détour on va en bouffer justement, pour l’atteindre ce monastère.
On repart d’abord en sens inverse, pour rejoindre le village de Bat Olzii près duquel on avait dormi la veille.

On atteint le pont qui permet de traverser la rivière pour aller au monastère (50km en théorie depuis Bat Olzii). Mais on décide de revenir à Bat Olzii pour manger un morceau… il est déjà 15h00.

En route on croise pas mal de moutons

Sur place on trouve une seule guanz ouverte. On essaye de se faire comprendre au comptoir, mais ça semble difficile. Le gars nous demande de nous asseoir…

10 minutes plus tard, ne voyant rien venir, on retourne au comptoir et on demande 8 Kushuur (les beignets de mouton frits), car ils n’avaient que ça apparemment… pas de soupe, pas de Buuz… c’est la dech, mais on va faire avec…

Les minutes passent, toutes les tables à côté sont servies, sauf nous…

Au bout d’une demi heure on commence sérieusement à nous impatienter… bonh, ils arrivent ces Kushuurs ? Et quand la dame arrive avec une assiette de kushuur, et qu’elle la pose sur la table à côté, alors que les gens étaient arrivés après nous, on comprend qu’elle n’a rien capté à ce qu’on lui a dis (alors qu’elle avait bien dit OK pour nos kushuurs)… on ramasse nos affaires et on se casse un peu énervés…

Se midi on s’est donc bouffé un paquet de chips chinois (gout oignons et mouton… un délice), des biscuits secs aux fruits, un morceau de saucisson mongol, accompagné de Fanta Grapefruit (super !) et en dessert le reste de pastèque de la veille…

On repart en direction de notre monastère. Notre seul repère étant les coordonnées GPS fournies par le Lonely, il va falloir la jouer serré. Dès le passage du pont on se trompe de route. On pense qu’on est partis trop tôt à l’Est. Du coup on coupe à travers la montagne sur une petite piste, et on se retrouve rapidement à créer notre propre route à travers la montagne…

C’est assez fun.

On rejoint une piste (pas très principale), mais qui nous semble aller en direction du monastère. Elle contourne la montagne où il doit se trouver. Certains passages sont très bons, d’autres sont dignes d’un raid Camel Trophy, avec des passages dans la boue, entre les arbres… heureusement qu’il ne pleut pas, sinon ce serait la catastrophe.

les bons passages

Problème : la route fait vraiment le tour de la montagne, mais pas moyen de monter dessus… aucune piste ne semble y aller. Pourtant le Lonely parle bien d’une piste accessible aux 4×4 (donc à Züüd avec un peu de bonne volonté).

On continue à tourner autour de la montagne… On a déjà fait 270° quand on trouve enfin une piste qui monte. On la prend. Ça grimpe, ça monte, on arrive presque au sommet de la montagne…

Züüd championne du monde en haut de la montagne… ça a fini en 1^ère, mais on y est arrivés.

Et la c’est le drame. De l’autre côté de la montagne se trouvent des ger camps, on sent de l’animation, l’entrée du monastère doit donc se trouver la bas. Sauf que la piste qui permet de redescendre ne nous plait pas du tout. Elle est toutes en dévers, avec le ravin à côté.

Parmi tous les types de routes et d’obstacles (cailloux, sable, boue, passages à gués, etc.) qu’on a rencontré, y’en a un qui nous fait bien flipper, c’est le dévers. Züüd étant assez haute et pas très large finalement, avec pas mal de matos en hauteur avec les rangements dans les placards, on n’a vraiment pas confiance quand le dévers est trop important… on a l’impression qu’on va basculer…

Et là, on se sentait pas.

la fameuse piste en dévers pour descendre vers l’entrée du monastère.

On a bien vu des voitures monter, même chargées à bloc, mais ça ne nous a pas décoincés…

Bon, on se chie sur ce coup là, on va finir de tourner autour de la montagne pour retrouver la piste du bas…

On se tape donc les 20km de détour restants, et on arrive finalement à 20h30 devant l’entrée du monastère. Le garde nous explique gentiment qu’il faut dormir ici, et qu’on peut revenir demain matin…logique me direz vous…

Bon, au lieu de 50km on en a fait 125… je crois que je vais garder la trace GPS en collector…

La nuit dernière il y’avait une fiesta à côté de la voiture. On était garés sur le parking du temple d’Erdene Zuu Khiid, et les jeunes qui tiennent les stands face au temple faisaient la fête.

Bon, ça s’est arrêté vers 1h du mat’ donc on a pu dormir tranquille…

Jusqu’à l’arrivée des premiers touristes…quelle idée de se mettre sur la première place à côté de l’entrée…

Bon, une fois réveillés, on prend conscience de la beauté du lieu. La même photo que la veille, mais avec de la lumière :

Le monastère d’Erdene Zuu Khiid est le premier monastère Bouddhiste construit en Mongolie. Sa construction a commencé en 1586, mais n’était toujours pas terminée 300 ans plus tard. Au sommet de sa gloire, il abritait entre 60 et 100 temples, plus de 300 gers, et environ 1000 moines y séjournaient.

Au 18^ème siècle le monastère a été abandonné puis vandalisé. Des tentatives de restauration ont eu lieu en 1760 et 1808, mais c’était sans compter sur les purges staliniennes de 1930. Tous les temples sauf 3 ont été détruits, et la plupart des moines ont été soit tués soit déportés en Sibérie.

La plupart des objets de valeur et des statues ont été cachées dans la montagne, ou chez la population, souvent avec l’œil bienveillant de la police ou de l’armée. Aujourd’hui ces statues ont retrouvé leur place dans les 3 temples restants.

Le monastère est entouré d’une muraille contenant 108 petites tours (le chiffre 108 est apparemment sacré pour les bouddhistes).

la porte d’entrée

à l’intérieur de l’enceinte du monastère, les principaux temples qui n’ont pas été détruits

Les temples sont aujourd’hui des musées consacrés à la vie de Buddha et à ses croyances.

De nombreuses statues, toiles, dessins y sont présentés, et nous avons pu bénéficier des explications d’une guide qui parlait anglais avec deux touristes qu’elle acoompagnait (même si la plupart des objets sont signalés par des panneaux en mongol et anglais.

La sécurité est assurée par un système de caméra / détecteurs israëlien

des salles sont consacrées à Buddha, et racontent son enfance, son adolescence et sa maturité

Alors elle par contre, d’après ce qu’on a compris, se serait mariée avec le Diable, et aurait mangé les enfants qu’elle a eu avec lui…

Les gens viennent visiter les temples / musées, mais certains viennent également pour prier, soit dans les temples transformés en Musée, soit dans le temple encore actif où des moines priaient quand nous sommes passés

Il est interdit de prendre des photos / vidéos dans le temple actif… mais juste pour l’ambiance :

Le temple des moines encore en activité :

A 300m du temple se trouve la « turtle rock » qu’on a pu voir.

le monastère vu de l’extérieur

En sortant du temple on tombe nez à nez avec une Jacky UAZ :

trop beaux les enjoliveurs :lol:

On rentre au centre ville et on trouve assez facilement un accès à internet au Telecom Office.

Pour trouver quelque chose à manger on est moins chanceux. On décide donc de revenir vers le monastère et de manger dans les guanz / stands qui le bordent.

une bonne soupe, des buuz et des kushuur… miam

Un truc que je ne comprends pas, par contre, c’est leurs tables : Elles sont faites pour les nains : impossible de rentrer les pieds sous la table !

c’est pas la première fois que je le constate ça !

Le lonely mentionne un « sight » à voir : le « phallic rock »… malheureusement on n’a pas réussi à le localiser…

On prend donc la route en direction des chutes de l’Orkhon, situées à quelques heures de piste de là. La route est d’abord bonne (bien goudronnée), puis se détériore petit à petit.

En chemin on croise les deux couples Suisses et Français rencontrés à Olgii pendant le Naadam. Ca nous fait bien plaisir de les revoir ici… ils ont pris un chemin différent du nôtre, mais on a vu à peu près les mêmes monuments. Ils reviennent des chutes d’Orkhon et nous donnent quelques tuyaux. On les renseigne sur l’état de la route et on se donne RDV à Ulaan Baator dans 3 jours.

L’énorme camion des Suisses… Je veux le même quand je serai grand

On s’arrête dans une petite ville en chemin pour faire le plein d’eau. Un habitant nous amène jusqu’à la pompe communale où on peut recharger Züüd à l’aide de notre bassine et du système de bouteille coupée :smile:

En sortant de la ville, même spectacle de désolation avec des détritus éparpillés partout. Cela fait plusieurs fois que l’on assiste à ce spectacle en périphérie des villes. Il faut vraiment que les autorités Mongoles prennent conscience que les déchets ne peuvent pas se traiter tous seuls

On grimpe dans la vallée de l’Orkhon, sur une piste de plus en plus mauvaise

Paysages magiques au coucher du soleil

On s’arrête quand le soleil se couche, dans une prairie près de quelques Gers…

Nous avons été réveillés par Tunga, la prof d’anglais qui tient une ger camp, qui passait dans le coin et a reconnu notre « ger- machine »… Elle a tapé à la fenêtre.

Elle se demandait si on voulait qu’elle nous organise une ballade à cheval autour du parc, le lendemain. On lui a dit qu’on repartait aujourd’hui même, donc ce ne serait pas possible…

Notre emplacement au matin.

On quitte la réserve en reprenant la même piste que nous avions pris à l’aller.

Dernière vue du lac

et le cratère du volcan

En faisant le plein, on tombe sur une camionnette transportant des chevaux :D

A côté du Canyon que nous avions longé la veille se trouve « l’arbre sacré ». Il est recouvert de tissus bleu, comme les stèles qu’on trouve au niveau des cols. Les mongols viennent y prier et y faire des dons.

l’arbre sacré

Comme les mongols font des offrandes notamment en nature, les marmottes viennent s’empiffrer de toute cette nourriture abondante… du coup elles sont facilement approchables…

A midi on s’arrête pour manger dans une Guanz au bord de la route.

Comme la dernière fois, on est dans la maison de nos hôtes, assis sur leur lit.

On mange du riz, mélangé avec des pates, des patates et du mouton… 100% calories.

on nous sert également l’espèce de pain frit avec du beurre sec. C’est pas mal du tout !

On peut voir comment ils font sécher le fromage :

On arrive à Tsetserleg en fin d’après midi. La connexion internet est coupée dans toute la ville. Tans pis pour la mise à jour du blog, ça attendra la prochaine ville. On profite du temps pour faire 2 – 3 courses au marché (c’est finalement là que l’on trouve le plus de choses).

On achète des fruits et légumes (incroyable) : bananes, pastèque, tomates cerises, oignon. Ainsi que le fromage sec que le garçon nous avait donné, mais moins sec. C’est vraiment délicieux.

On décide ensuite de continuer jusqu’à Kharkhorin, située à quelques 130km de la.

La route est en cours de rénovation… certaines portions sont encore des pistes, d’autres sont déjà goudronnées. Poupoussy fait son baptême de piste, et s’en sort plutôt bien (à part quelques détours par-ci par-là…)

la piste

Des oiseaux rencontrés en chemin…

Intrus repere…

décollage imminent

allumage des moteurs

ignition !

tchôô les nazes

Le soir on profite d’un beau coucher de soleil avec de superbes couleurs…

On finit la route de nuit, en suivant un 4×4 qui manifestement savait où il allait…

En arrivant à Kharkhorin, on ne sait pas du tout où se trouve le centre, ni où se garer pour la nuit. On traverse la ville puis on tourne à gauche pour quitter la route principale. Puis nous voila devant une magnifique muraille. Il s’agit du temple de Erdene Zuu Khiid.

Magnifique, on l’a trouvé par hasard… on restera sur le parking cette nuit… on sera les premiers visiteurs demain (ou pas :D)

Finalement notre emplacement trouvé la veille dans le noir n’était pas si mal que ça…

le néant dans toutes les directions… c’est cool.

Il nous reste donc quelques dizaines de km de piste jusqu’au Terkhiin Tsagaan Nuur National Park. En route on passe sur un pont qui traverse une rivière. La rivière passe dans un grand canyon assez impressionnant. On longe le canyon et on profite de la vue.

la piste est vraiment au bord du canyon… aucune protection…

On se rapproche de la réserve

des animaux qui se nettoient dans une flaque

les fameuses routes mongoles et leurs itinéraires bis

On tombe sur l’entrée du parc un peu par hasard… La seule indication du Lonely c’était que l’entrée est située sur le pont… on longe donc le canyon sur des kilomètres jusqu’à trouver le fameux pont… (aucun panneau d’indication… ce serait trop facile)

le fameux pont

L’entrée coute 3000 Togrogs / personne (1,5€), plus 1000 Togrogs pour la voiture… rien que pour la qualité du ticket ça les vaut… (il est trop beau).

La réserve naturelle est en fait constituée d’un ancien volcan que l’on peut visiter (le cratère est accessible à pieds), ainsi que d’un lac où il est possible de se baigner et de pêcher (avec un permis spécial). Apparemment on peut y voir de nombreuses espèces d’oiseaux, notamment migrateurs, qui y feraient une pause pendant certaines saisons.

Dès l’entrée au parc on comprend qu’on est dans une zone d’ancienne activité volcanique. La route est noire, et le paysage presque lunaire

La piste est très difficile. Les cailloux sont nombreux et pointus, les bosses assez grosses. Il y’a notamment un passage super difficile avant d’arriver au 1^er parking…

Une fois arrêtés, on comprend que la journée va être longue…

Carnage n°1 : on découvre enfin d’où vient la poudre noire et jaune qu’on trouve sur le gaz depuis 2-3 jours : le pot de poivre s’est ouvert et il y’en a partout (ça c’est le noir), et un sachet de soupe liebig (moulinée au 9 légumes… un délice) s’est fendu et répend sa poudre lyophilisée un peu partout (ça c’est le jaune)…

Carnage n°2 : le pot de confiture s’est ouvert dans le frigo… c’est sympa. Surement à cause des bosses de la piste.

Après avoir tout nettoyé, on monte sur le cratère. Un chemin a été aménagé pour y accéder à pieds. Une petite montée pour se dégourdir les jambes.

Le cratère

à l’intérieur

La vue depuis le haut est assez impressionnante

On voit bien la coulée de lave sur des kilomètres. Aujourd’hui la forêt a repoussé dessus.

Des traces d’hommes préhistoriques ? non, juste un graph

J’adore la déco de la jeep

Sinon, la réserve est quand même un endroit assez touristique. Recommandé par le Lonely Planet, je pense que le part fait partie des « must see » et est inclus dans la plupart des circuits touristiques en partance d’Ulaan Baator.

En revenant à la voiture on constate (carnage n°3) qu’on a perdu le robinet d’ouverture / fermeture des eaux usées… toute l’eau usée s’était répandue à côté de Züüd. Voila qui explique pourquoi un gars a tapé à la fenêtre quand on est arrivés au parking (on n’a pas répondu parce qu’on pensait qu’il voulait nous vendre de l’Airag, et qu’on avait déjà les carnages n°1 et n°2 à gérer…).

Bref, c’est la merde… bon, maintenant que le réservoir d’eaux usées est vide, on peut continuer jusqu’au lac, et on verra ensuite ce qu’on peut faire.

On prend la piste en direction du lac.

Après avoir un peu galéré pour traverser un passage à gué, une Jeep russe nous montre le chemin. Ses occupants sortent de leur véhicule et se présentent. Il s’agit de Tunga et de son mari. Tunga est prof d’anglais à Taliat, le village qui borde la réserve naturelle. Elle tient une « Guest Ger », et son nom est effectivement indiqué dans le lonely comme étant une personne à contacter si on veut visiter le parc, ses environs, ou être hébergé. On passe un petit moment à discuter avec elle.

On arrive enfin au lac. Les premières rives sont bordées de Ger Camps… il y’en a une bonne dizaine, preuve que la réserve est réellement touristique.

On tombe ensuite sur une drôle de formation rocheuse : le coin devait être plein de roches volcaniques de toutes tailles. Les gens ayant l’habitude de les empiler, cela donne un spectacle surprenant.

On se cherche ensuite un point de chute au bord du lac. On passe devant toutes les ger camps jusqu’à trouver une plage tranquille et isolée.

On profite de l’endroit tout l’après midi.

Après un peu de farniente, on termine la soirée à ranger et réparer ce qui est réparable :

Carnage n°3 : MacGuyver a encore frappé : réparation du robinet d’ouverture / fermeture des eaux usées avec un col de bouteille de « Vit Orange » et un peu de colle néoprène. C’est encore plus mignon qu’avant (faut juste voir si ça tient…)

Côté électronique on a pu constater le carnage n°4 : le chargeur allume cigare du PC qui a fondu :

ça va être moins facile maintenant pour charger le PC… (il reste le convertisseur 12V-220V et le chargeur « normal »… mais il parait que ça bouffe la batterie…)

On est un peu déçus par ces appareils / chargeurs allume-cigare. Celui de l’iphone n’a jamais fonctionné, celui du PC vient de cramer, et la bouilloire allume cigare consomme tellement qu’elle bouffe toute la batterie pour se faire un thé…

Sinon j’ai pu trouver l’origine d’un problème électrique qu’on se traînait depuis la France : maintenant on a des feux de position qui fonctionnent, et l’éclairage des instruments quand on allume les feux… la grande classe !